VIETNAM, NORTE Y CENTRO. Entre templos, pueblos, ciudades, paisajes espectaculares, sonrisas y una historia apasionante.

El retraso de 5 horas del vuelo Doha-Hanói y su consecuencia de pasar la noche en el increíble aeropuerto de Doha no impidió que el viaje a Vietnam fuera magnífico. Comenzado en Hanói, la capital, en el norte, recorreré el país hasta Ho Chi Minh en el sur. Contrastes, vivos colores, sabores y olores exóticos, una mezcla apasiónate en una cultura que evoluciona y se involucra en crecer como un país que tiene muchísimo que ofrecer.

La vida diaria en Vietnam empieza muy temprano, a las seis de la mañana ya se ven las calles en marcha, vietnamitas sentados en los pequeños taburetes de los cafés más típicos tomando su sopa. Comienzan la jornada muy pronto y la terminan muy tarde, es posible encontrar casi cualquier tienda abierta a las once de la noche. Tremendamente serviciales, y con una casi constante y amable sonrisa en la cara. Siempre están con el móvil en la mano, conduciendo en moto, en el coche, en bici, caminando. Apenas acabo de llegar y ya sé que me va a encantar.

Comienza una nueva aventura, Vietnam.

  

Hanói, norte de Vietnam

Una ciudad que ha tenido varios nombres a lo largo de su historia. Su nombre actual significa “la ciudad entre dos ríos”, fue el emperador Minh Mang quien la llamó Hà Nội, hâ (curso de agua) y ņôi (entre).  Sin embargo, también ha sido llamada Đông Quan, Đông Đô y Đông Kinh (capital del Este), conocido en latín como Tonkín, nombre que actualmente designa a la provincia de la ciudad de Hanói. Thăng Long es otro de los nombres que se suele utilizar a día de hoy en la literatura vietnamita, significa “dragón que alza el vuelo” nombre que le dio el emperador Lý Thái Tổ de la dinastía Lý y que mandó construir la capital en la actual Hanói.

Fue el centro político del país entre 1010 y 1802 hasta que durante la dinastía Nguyen la capital fue traslada a Hué, a la ciudad Imperial.

Hanói fue capital de Indochina francesa entre 1902 y 1954. Más tarde, entre 1954 y 1976 pasó a ser capital del Norte de Vietnam. Con la victoria en la guerra de Vietnam y la reunificación del país en ese mismo año, se convirtió en la capital del país.

Templo de la Literatura, Văn Miếu Quốc Tử Giám 

Dos hermosas zonas ajardinadas son separadas por la Puerta Dai Trung y las laterales Tanh Duc y Dat Tai, que a su vez separan la primera y segunda zona del templo. Su techo lo cubren unas tejas conocidas como escamas de dragón. Simboliza una carpa saltando sobre la puerta del dragón para de esa manera convertirse también en dragón. Dinastía Le, siglos XV y XVII.

Una robusta puerta de entrada de ladrillo en dos alturas y un arco, construida en el siglo XIX, con dos relieves  representando la carpa que se transforma en dragón y el feroz tigre descendiendo de la montaña, además de frases sobre la educación confuciana. Nada más atravesarla, un hermoso jardín conduce al Pozo (que en realidad es un estanque) Thien Quang, que significa el pozo de la luz del cielo. Totalmente cuadrado con una medidas de 30×30 metros y agua durante todo el año. El pozo esta en el jardín de estelas del Doctor. Se cree que simboliza la tierra, el cielo lo representa la ventana redonda del edificio Khue Van, lo que significa que la quintaesencia de la tierra y el cielo se concentraba ahí. El edificio aparece en los billetes de 100.000 Đồng (3,27€).

Solo quedan 82 estelas  de piedra grabadas con los nombre de los 1304 doctores que entre 1442 y 1779 aprobaron los 82 exámenes. A ambos lados del pozo y sobre grandes tortugas, símbolo de longevidad y sabiduría. Bajo el reinado del Le Thanh Tong se levantaron las primeras estelas en piedra en 1484 honrando así el talento y motivando el aprendizaje de las futuras generaciones. Por cierto, en Vietnam es altísimo el nivel de educación, inculcan mucho el estudio desde niños, según su filosofía, es la única manera de progresar, nos contó Le Quang Son, el guía que teníamos en  este templo.

La suave lluvia que esta cayendo le da un toque algo místico al templo.

A la Academia Imperial le pusieron el nombre Thai Hoc, la fundaron en la dinastía Le, siglos XV y XVIII. Junto a la exposición, el edificio donde celebraban las ceremonias  a Confucio, el Bai Duong. Detrás, el Palacio Dai Thanh, paralelo a la Sala de Adoración con nueve salas. Los rojos y dorados del techo están cubiertos con tejas de cola de pez, y dos dragones que miran al sol y la luna. En la sala central, una estatua de Confucio, ya que en el palacio se veneraba a este gran maestro a sus Cuatro Nobles y diez filósofos.  En la plata superior los tres emperadores que contribuyeron a la creación y el desarrollo de la Academia y el Templo; en la inferior y en un altar, uno de los mejores y más respetados profesores de Vietnam, Chu Van An. 

El día está lluvioso en Hanói, así que es buena idea dar un paseo en tuc tuc por el casco antiguo de la ciudad.

En tuk tuk por el casco antiguo de Hanói    

Hay muchos tuk tuk donde elegir, especialmente en la zona cercana al centro histórico o el casco antiguo. Bien acomodada, el conductor comienza con suavidad el recorrido. Un intenso laberinto de calles abarrotadas de motos, bicis, coches, vietnamitas transportando mercancías en el “gánh” ( el palo que llevan sobre un hombro con cestas de bambú en ambos extremos), y otros tuk tuk. A pesar del bullicio del tráfico y el ajetreo, todo parece tener una cierta calma. Cada uno está en su quehacer, no parece que tenga un horario de comida, prácticamente durante todo el día se les ve con sus cuencos y palillos saboreando su plato. En casi todas las calles hay banderitas por los 80 años de su independencia. Al girar una calle salimos a otra más ancha junto al lago Hoan Kiem y su popular puente rojo.    

También conocido con el nombre de autorickshaw, el tuk tuk, viene del vehículo de dos ruedas japonés, impulsado por una persona, años 30 y 50. Se hizo muy popular en Tailandia, China y la India, debido a que es fácilmente manejable y permite moverse por las calles estrechas, además de ser muy económico. En el siglo XIX los modificaron por el samlor, una bicicleta con carro, y a algunos les pusieron motor.

El nombre tuk tuk se le dio por el sonido del motor.

Lago Hoan Kiem, puente rojo The Huc y Templo Ngoc Son ( el Templo de Jade)  

En el corazón de Hanói, con el agua en un intenso verde, debido a que es el hogar de miles de tortugas  que en ocasiones se asoman curiosas a observar a los viajeros y turistas. Debido a que este tranquilo animal es sagrado en la cultura vietnamita, el lago Hoan Kiem se convirtió también en sagrado.   El lago hace de límite entre la ciudad vieja y en barrio francés en la parte sur. Cuentan, que en el siglo XV, una tortuga gigante, le entregó al rey Le Loi una espada mágica que este utilizó para capturar a los chinos. Tras la victoria, el emperador devolvió la espada, motivo por el cual el lago se le llamó Ho Hoam Kiem, Lago de la Espada Devuelta.

Una columna con cinco niveles entre dos pilares, son la entrada.  Las letras grabadas significan prosperidad y felicidad. Las 10 hectáreas que ocupa el lago, hace difícil que pueda verse de una sola vez. El intenso rojo del puente de madera que permite cruzar y llegar al templo de Jade contrasta a la perfección con el verde del agua formando una foto espectacular, tendré que tener un poco de paciencia y esperar que se despeje de gente para conseguir la fotografía.

Con el nombre de Puente Huc, fue construido entre 1899 y 1902 por la misma compañía que levantó la Torre Eiffel ya que era la época colonial francesa. Con el momento inmortalizado en mi cámara, me dirijo al Templo Ngoc Son, el Templo de Jade.

El carácter Tam 三 como símbolo de los tres elementos básicos de la filosofía oriental, Dia ( Tierra), Thien ( cielo), y Nhan ( Ser Humano ). Representa el equilibrio del Universo y la armonía, donde los estos elementos se apoyan e interactúan sustentando el desarrollo y la vida. Ocho tejados a dos niveles, ocho columnas y tres casas. Todo el conjunto es un reflejo de los valores del pensamiento vietnamita. Uno de los altares más venerados del templo es el dedicado al General Tran Hung Dao, una leyenda por su victoria sobre los mongoles del siglo XII. Otro espacio en el que estudiantes y eruditos principalmente piden sus bendiciones y el éxito, es el Altar de la Literatura y los Eruditos.

Pagoda del Pilar Único  

Por la calle P.Trang Ti, llegamos en unos 15 minutos a la bonita Mot Cot Chùa, la Pagoda del Pila Único. En el pequeño lago Linh Chieu rodeada de lotos como si la pagoda misma fuera otra de estas hermosas flores, flota sobre un pilar de piedra sostenida por listones de madera. Construida bajo el reinado de Ly Thai Tong en 1049, y restaurada por el rey Ly Nhan Tong en 1106 quien la convirtió en un hermoso templo. 3 metros de largo es la medida de cada lado de la Pagoda, sus 4 techos curvos cubiertos por cabezas de dragón es el remate de la construcción.13 escalones de piedra conducen al interior, con un trono de loto en oro en el que hay una estatua del Buda Avalokiteshvara, sobre él grabado en una mesa de laca el sueño del Rey Ly. De gran belleza, esta pequeña Pagoda me da una calmada sensación de paz.

Mausoleo de Ho Chi Minh  

Calle del tren de Hanói  

Hay unos diez minutos andando desde el mausoleo a la calle del tren de Hanói ( prácticamente junto al Templo de la Literatura), el horario dice que hay uno a las 19:15, el siguiente es a las  20:20 y luego hay alguno más por la noche hasta las 22:00 que pasa el último.

Esta siendo un día muy intenso, así que, me voy a la calle a buscar un buen sitio donde sentarme y esperar que pase el tren. Estrecha, atestada de cafés con mesas y sillas diminutas típicas vietnamitas, llena de color por doquier, vendedores ofreciendo camisetas, bonitos imanes ( habrá que comprar alguno) y otros artículos de artesanía. Los turistas y viajeros ocupan las vías del tren haciéndose fotos.  Voy abriéndome paso entre el bullicio y me siento en uno de tantos cafés, el Vân 78, en donde me decido a probar en popular café vietnamita con huevo. Llena de encanto y vida poco a poco va cambiando su luz, miles de farolillos  y luces se van encendiendo como si fuera un calidoscopio, la noche se hecho presente. Cada vez hay más gente que espera ver el instante del tren. Es tan divertido que no puedo dejar de sonreír. De pronto, los dueños de los cafés salen a toda prisa arrinconando mesas y sillas y avisando para despejar las vías, el tren se aproxima. Los tres faros se ven en la distancia aproximarse algo más deprisa de lo que pensaba, el sonido del silbato resuena fuertemente saludando, la gente responde con gritos de emoción. Pasa tan cerca que si alargo la mano podría tocarlo. Un instante intensamente emocionante.

Café vietnamita con huevo Cà phê trứng   

Bahía de Ha Long, norte de Vietnam    

Hay unos 170km desde Hanói a la Bahía de Ha Long, un confortable autobús me lleva hasta allí en unas dos horas y media;  pasaré un par de días en el Barco Bhaya Classic. Los islotes y las pequeñas islas emergen del mar por doquier. Como si fuera una especie de laberinto marino o un juego en el que no  se puede dejar de mirar y observar lo que  se tiene delante, detrás, a ambos lados, por todas partes.  En el golfo de Tonkín (mar de la China Meridional) unos 1600 pequeños islotes calcáreos, imponentes pilares de piedra caliza erosionados,  llenos de vegetación y de cuevas forman un paisaje asombroso lleno de preguntas y misterio.

Una zona donde se juntan siete ecosistemas y especies endémicas como el langur Cat Ba ( un primate de pelo dorado y rostro negro casi al borde de la extinción ) , el geco tigre de Cat Ba ( un pequeño reptil) y la nutria asiática, la más pequeña del mundo. Patrimonio de la Humanidad desde 1994 y declarada una de las siete maravillas naturales del mundo en 2011.

En otro tiempo cuando los vietnamitas luchaban contra los chinos que venían del mar, el Emperador de Jade, envió dragones para que les ayudaran a defender sus tierras. Los dragones lanzaban de su boca joyas y jade que se convirtieron en las pequeñas islas de la bahía, que a su vez se unieron y juntaron creando una gran muralla frente a los chinos; fue así como consiguieron hundir los barcos enemigos. Y de esa manera crearon el país Vietnam. Ha Long significa “dragón descendente”.

Barco Bhaya Classic  Bahía de Ha Long 

Embarcábamos alrededor de las 11:30h. En madera pintada de blanco y con 3 alturas,  el navío Bhaya Classic , tiene los camarotes en la parte inferior y en la superior el comedor, una empinada escalera en la proa por la parte de afuera conduce a la amplia terraza con cómodas tumbonas. La amable tripulación saluda con una sonrisa desde el segundo piso mientras caminamos por el embarcadero,  pétalos de rosas son lanzados al aire en el momento de entrar al barco, un recibimiento de película. La maleta ya está en la puerta del camarote 109 íntegramente en madera oscura y con minúsculo balcón.

El Bhaya Classic emprende la salida del puerto, despacio pero seguro. Me dirijo a toda prisa a cubierta, a la terraza superior, otros pasajeros han hecho lo mismo. A lo lejos puedo ver los islotes entre una especie de neblina de humedad. Imponentes macizos de piedra caliza llenos de hermosa vegetación que observándolos más de cerca no hacen sino que aumentar el misterio de cómo pudo formarse semejante lugar. La quietud del mar forma bonitos reflejos, un mar totalmente verde esmeralda debido a la proliferación de algas. Me parece que tendré que investigar un poco todo esto.

En breve servirán la comida que en realidad es un buffet mientras nos dirigimos hacía el sureste de la bahía. Hemos llegado a Trinh Nu.

Kayak, cueva playa en Trinh Nu       

Tras  un divertido paseo en kayak por la zona de Trin Nu, bordeando las montañas de roca.

Una barca nos lleva a la cueva Trin Un en la isla de Bo Hon, donde encontraron hallazgos de las dinastías Tran y Le. Con una amplia, espectacular y oscura entrada, asciendo con paso firme por la escalinata, envuelta por la frondosa vegetación que rebosa entre las estalactitas.

Una leyenda local cuenta que una joven, exiliada por un pretendiente rechazado, se convirtió en piedra en el interior de la cueva esperando a su amado que murió en una cercana cueva al no poder llegar hasta ella.

Al llegar arriba, la cueva se abre hacía una hermosa playa bordeada por las enormes moles de roca. El mar esmeralda es como si me llamara, camino hacía el agua, que no está nada fría, más bien tibia, y me doy un baño  increíble y magnífico.

Cena y noche con luna llena en el Bhaya Classic   

Sopa vietnamita de espárragos, zanahorias y champiñones, ensalada de gambas con raíz de loto, langostinos a la parrilla marinados con limón galanga (parecido al jengibre)  y chutney de mango, pescado de la bahía con salsa agridulce y fideos de arroz, y por si nos quedamos con algo de hambre, el postre: crema de maracuyá con plátano flambeado. Nada mejor que salir un rato a deleitarse con la hermosa luna llena que baña el tranquilo mar. La quietud es sobrecogedora, estoy largo rato.

Cueva Sửng Sốt Bahía de Ha Long

El día a amanecido soleado y tranquilo, igual que ayer, la humedad es del 80% aproximadamente y hay unos 30 grados, son la seis de la mañana, el sol hace una media hora que salido, ya estoy en cubierta para la sesión de Tai Chi antes del desayuno, poco a poco van llegado algunos pasajeros más con caras de sueño. Un buen café vietnamita y un croissant exquisito, la verdad es que los hacen deliciosos y nos vamos a la cueva Sửng Sốt. Se accede por una escalera que obsequia con unas vistas panorámicas espectaculares de la bahía. Conocida como Cueva Sorpresa, tiene  una superficie de 12.200 metros cuadrados, una de las maravillas de la bahía de Ha Long. Dividida en dos galerías principales; en las que las estalactitas y estalagmitas crean formas abstractas y magníficas acompañadas por una iluminación perfecta. Pasando por un estrechísimo pasaje de caliza salgo a un mundo surrealista, un mundo de fantasía que recorro despacio observando cada forma de cada roca, casi me atrevo a decir que es como el túnel de Alicia en el país de las maravillas, donde todo se sucede en un sentido que parece no tener sentido.   Descubierta por los franceses en 1901. Exactamente se encuentra en la isla de Bo Hon, y es una de las más grandes de las más grandes de la bahía de Ha Long.

He investigado un poco el origen y la formación de Ha Long y sus extraordinarios macizos de caliza.

¿Cómo se formó la Bahía de Ha Long?   

La piedra caliza, una roca sedimentaria ( formadas por otras rocas, minerales y acumulación de corales, moluscos y microoganismos) es la composición básica del fondo marino de la bahía. En la era Paleozoica, hace unos 500 millones de años, la bahía estaba sumergida en un mar poco profundo.  Poco a poco, y con el transcurso del tiempo, los restos de la vida marina se compactaron formando capas gruesas de piedra caliza. Diversos cambios geológicos junto con los movimientos tectónicos que fueron sucediéndose, provocaron el levantamiento del terreno, lo que hizo que la piedra caliza quedara expuesta a la erosión. Viento y agua combinados fueron dando formas a la caliza creando las actuales formaciones kársticas, lo más identificativo de Ha Long; los majestuosos macizos que se alzan desde el agua. La composición de la caliza fue crucial en la formación de estos  karst. Compuesta de carbonato de calcio apto para la disolución en el agua ácida. El clima tan húmedo y cálido de la bahía causa grandes precipitaciones acelerando la meteorización química, debido a que el agua de lluvia absorbe el dióxido de carbono de la atmósfera y ácido carbónico. Esta pequeña acidez en el agua reacciones con la caliza desgastándola y disolviéndola con el transcurso del tiempo. Las corrientes del mar y las olas contribuyen a la erosión de los karst dándoles sus curiosas y características formas. Variando en altura, forma y tamaño, algunos tienen nombres como Isla del perro de piedra y gallo de pelea, debido a sus formas.

Llegó el momento de dejar la bahía de Ha Long y el barco, acabamos de llegar al puerto de Tuan Chau en Hanoi. Dentro de un par de horas un vuelo de una hora aproximadamente me llevará a Da Nang, en el centro de Vietnam, exactamente a Hoi An.

Hoi An, la ciudad de los farolillos de colores, centro de Vietnam   

En el siglo I fue el mayor puerto del sureste asiático. En esa época se llamaba Lam Ao Oho, ciudad de Champa ( de la etnia del pueblo cham). En los siglos XVI y XVII, fue un punto muy importante  de comercio en donde japoneses, chinos, holandeses e indios, se asentaron. Durante este periodo la llamaron Hai Pho, poblado costero. Divida por el asentamiento nipón ( japonés) que se encontraba a un lado del puente japonés que construyeron. Los españoles y los franceses conocían la ciudad con el nombre de Faifo o Hai-Pho (ciudad costera).

En 1999 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Camino por la ciudad hasta el casco antiguo, entrando por chùa cầu, el puente japonés.

Ciudad antigua de Hoi An     

Farolillos en el río Thu Bon, Hoi An 

Barcas, farolillos de colores y velas cubren el río Thu Bon  creando con mágico calidoscopio. Una fantasía de colores reflejada en las aguas, los deseos de las personas que lo han pedido al posar su vela en el rio navegan hacía un rumbo que quizá se cumpla. Ya acomodada y con la vela esperando que la mujer que conduce la barca de la señal de que se puede encender y posar en el agua, observo con una sonrisa todo el espectáculo de colores y luces. A pesar de la música que llega de algunos cafés que hay en la orilla, consigo enfocarme en este momento fascinante, envuelta en miles de tonalidades, un conjunto perfecto de matices, luces y fuego. El asentimiento de la mujer indica que ya es el instante de dar lumbre a la vela y posarla despacio en las aguas. Contemplo como el rio se la lleva y se aleja.

Ya en tierra firme, callejeo por todo el casco antiguo atestado de gente y ceno unos panqueques Hoi An  exquisitos en el restaurante Hái Café.

Otro día intensamente magnífico.

Antigua casa de Tan Ky,  Hoi An  

Construida hace aproximadamente dos siglos, cuando Hoi An era uno de los puertos comerciales más importantes del Sudeste Asiático en los siglos XVI y XVII. Se encuentra en la calle Nguyễn Thái Học del casco antiguo de la ciudad.  Siete generaciones han vivido en la casa levantada por un comerciante chino. Fue la familia Le la que diseño la casa para que la entrada principal  diera a la frecuentada calle comercial, y en la fachada trasera se hizo una puerta que salía al río, facilitando así la entrada y salida de las mercancías. La casa tiene una estructura que simboliza la tierra, el cielo y los humanos. Cinco columnas redondas y esculturas en el techo y los muebles, simbolizan la madera, el metal, el agua, la tierra y el fuego, los cinco elementos de la filosofía oriental. Una estructura de estilo japonés con un techo de cuatro lados y otro techo en la sala en forma de concha sostenido por tres vigas, bajo él, sables cruzados con cintas de seda simbolizando la fuerza y la flexibilidad. Las columnas de la casa la decoran poemas chinos, con caracteres de pájaros en varias posiciones de vuelo. Con cuatro pequeñas habitaciones y sin ninguna ventana, tan solo una claraboya por la entra la luz del días y el aire fresco. Absolutamente todo esta hecho principalmente en madera. En 1894, un incendió destrozó el techo, sin embargo la familia, a pesar de pasar por dificultades financieras hizo los trabajos necesarios para repararlo.  Sinceramente, la casa es diga de atención. De techos muy altos lo que a pesar de no tener ventanas no da sensación de claustrofobia y eso que toda la madera es bastante oscura, posiblemente por el transcurso del tiempo, aunque me da la sensación de que en su origen ya era de ese tono o muy similar. La puerta de salida al río es encantadora. Muy interesantes las habitaciones y el supuesto espacio para las camas, o más bien la zona de dormir, creo que no pegaría ojo, pero entiendo que es la costumbre de la época y seguramente eran de las más lujosas del momento.

Antes de ir a la Sala de la Asamblea Cantonesa, que está muy cerca, doy un breve paseo por la rivera del río ahora completamente tranquilo sin ni una sola barca, ni turistas ni viajeros y casi sin locales.

Sala de la Asamblea Cantonesa de Hoi An   

No muy lejos de la casa Tan Ky, el espectacular edificio de la Asamble Cantonesa, conocido también como “sala de reuniones cantonesa “ o “ Templo de Quan Dong”. En vietnamita Phuc Kuien. Construido en el siglo XVIII por inmigrantes chinos y dedicado al general Quang Dong. Un lugar de reunión y culto, en madera y piedra lleno de estatuas de dragones, bajorrelieves y tapices. Un altar dedicado al general y su estatua. Decorado hasta el más mínimo espacio, rojos, dorados y verdes por doquier. Impresionantes las espirales de incienso que cuelgan del techo, pero para mí, lo más sublime, los bonsáis que hay en el patio.

El guía que nos ha contado todo lo referente a la casa Tan Ky y  la Asamblea cantonesa, nos dice que el famosísimo Puente de las Manos está a solo 65km de Hoi An, y ofrece la posibilidad de ir en autobús. Por lo que será mejor comer antes de ir a las colinas de Ba Na a disfrutar del puente. Sopa de tomate y tofu, pollo con hojas de lima, pescado con salsa de caramelo y judías,  y arroz frito (algo que nunca falta en la mesa).

Puente Dorado (el puente de las manos) y colinas Ba Na, centro de Vietnam 

En la ciudad de Da Nang, exactamente en las colinas conocidas como Ba Na, se encuentra un enorme complejo turístico de montaña famoso por su fotografiado Puente Dorado, o como se lo conoce popularmente, el puente de las manos. El acceso al puente, los jardines, la pagoda y el pueblo francés, se hace en el impresionante teleférico que se ha ganado el título de El más largo del mundo,  con una longitud de 5,8km y  apareciendo en el libro del Guinness como el más largo del mundo de vía única, es decir, un sistema de transporte en el que el cable de tracción se utiliza tanto para el ascenso como para el descenso, normalmente con varias cabinas en un solo cable que circulan en el mismo sentido y a la misma velocidad. Las vistas de la montaña y los árboles de los bosques al pasar por encima de ellos son abrumadoras, conforme vamos ascendiendo las gigantescas manos del puente se dejan ver entre la niebla que hay, aproximándose poco a poco en un trayecto de unos 15 minutos.

Puente Dorado o Puente de las Manos, Ba Na, centro de Vietnam 

La espesa niebla que lentamente se va disipando, envuelve las enormes manos y parte del semicircular puente de 150 metros de longitud. Tendré que esperar un poco a que despeje para poder contemplar el exuberante paisaje, aunque he de reconocer que la niebla lo hacer todo mucho más emocionante. Dos manos que sostienen con delicadeza la increíble estructura de hormigón armado, acero y madera de hierro a 1414 metros de altitud, y que parecen fundirse con el entorno que las rodea. Madera de hierro, término que se utiliza para una madera muy dura y densa de diferentes especies de árboles, como el ébano, el carpe y la acacia. También se usa para referirse a un sistema de construcción que combina la resistencia del hierro con la flexibilidad de la madera. El puente ha sido numerables veces premiado y ha sabido ganarse un buen lugar como uno de los monumentos más emblemáticos del mundo.

Muy cerca del puente, un pavo real, unas ardillas, una bella joven todo exquisitamente elaborado con  hermosas y coloridas flores, es el Jardin D’amour. Un paseo entre frondosa vegetación conduce a la gigantesca y blanca estatua de Buda de 27 metros de alto; muy próximo al Buda, la pagoda Linh Ung . Un segundo teleférico lleva al Pueblo Francés. Construido sobre un antiguo centro veraniego del que disponían los militares franceses. Todo el lugar recrea la típica arquitectura francesa, con sus plazas, castillos  incluso una réplica de la catedral de Notre Dame.  Interesante, muy bien conseguido. Subiendo la calle, se llega a una hermosa pagoda llena de rincones, escaleras, budas, flores, vegetación y vistas magníficas. Es impresionante todo lo que se está construyendo allí, dicen que será el Disney World de Asía.

De nuevo en Hoi An, y ya de camino al hotel, bastante hambrienta, y felizmente cansada, me como el mejor bocadillo del mundo en el restaurante Kurumi.

Amanece un nuevo caluroso, húmedo y bonito día en Vietnam. Me voy hacía Hué en autobús por la costa Son Tra de Da Nang. Haciendo una parada en la pagoda de Linh Ung.

Pagoda Linh Ung , costa Son Tra , Da Nang, centro de Vietnam 

Con una vista panorámica de la costa, la pagoda se alza a 693 metros. Un refugio de paz, en el que la diosa Quan Am se eleva con sus 67 metros de altura, siendo la estatua más alta de Vietnam. Su esbelta y blanca figura es símbolo de compasión y protección. De mirada benévola y expresión serena. Pórticos ornamentados son las puertas de entrada. Dragones que representan poder, protección y prosperidad, tallados con un detalle exquisito decoran los arcos. Tras los pórticos, el gran patio lleno de hermosos bonsáis centenarios y estatuas de Buda. Todo el conjunto rebosa tranquilidad, a pesar de la cantidad de turistas. El aroma que desprende el incienso se mezcla sutilmente con la brisa del mar. En el interior del templo, las doradas estatuas de Buda brillan con una luz tenue.

    

Pueblo Lang Co y laguna Lap An, centro de Vietnam  

Un pueblo de pesadores que se adentra en el mar al pie de una montaña. La laguna llena de artilugios de los pescadores permanece tranquila junto a la cordillera Bach Ma. Una lengua de arena fina con coloridas barcas en su orilla que esperan a sus dueños para empezar la jornada. Por lo que he oído, la playa de Lang Co es bastante popular por su arena blanca y sus azules aguas. Hay que continuar el trayecto faltan unos 70 kilómetros hasta Hué.

Sopa de calabaza, rollito de primavera vietnamita, carne a la parrilla en hoja de loto, y por supuesto arroz frito para comer.

Hué 

Antaño la capital imperial del Vietnam unificado bajo la dinastía Nguyễn, el último linaje real del país, y la dinastía que dominó una gran parte del sur del país desde el siglo XVII al XIX. Fue el terrible escenario de una de las batallas más horribles de la Guerra de Vietnam, la Batalla de Hué, 1968. A orillas del río Perfume, conserva eternamente su rico y excelente patrimonio cultural e histórico.  Actualmente una gran ciudad vibrante y llena de vida que en breve descubriré.

Un corto trayecto de 20 minutos para llegar a la impresionante tumba del Emperador Khải Định .

Tumba del Emperador Khải Định Hué   

También conocida como el mausoleo de Ứng. Con una arquitectura que fusiona estilos vietnamitas occidentales con el gótico y el románico del periodo colonial del siglo XX. Una imponente construcción en hormigón sobre la montaña Chau Chu, en la que se mezclan dragones y gárgolas europeas. Subo la gran escalera hasta llegar a la primera terraza con una puerta de triple arco en la que dos dragones se disputan por una hermosa perla. Dos hileras con estatuas de guerreros y oficiales y animales protegen la tumba y guían al espíritu del difunto Emperador. Al final de la terraza, un pabellón octogonal de estilo occidental con entradas de columnas arqueadas, paneles con letras chinas de la longevidad壽 y murciélagos representando bendiciones.  En su interior, una gran estela de piedra en que aún es posible ver algún carácter de la biografía de Khải Định en chino clásico.

Las escaleras laterales conducen a la terraza superior, donde se encuentra el palacio Thiên Định  y cámara central del mausoleo. Decorado hasta la exageración, lleno de porcelana, vivos colores y mosaicos que cubren absolutamente todas las paredes y techo en el cual hay nueve dragones intrincados.  En el centro la sala del altar y de culto con una estatua de 160 metros de altura en bronce dorado en la que Khai Dinh   se encuentra sentado ataviado con la vestimenta tradicional. Una sala trasera alberga la tumba propiamente dicha a unos 18 metros bajo tierra. La tumba se terminó tras 11 años de construcción, en  1931. Khải Định fue el duodécimo emperador de la dinastía Nguyễn, ascendiendo al trono en 1916 y reinando hasta 1925.

De nuevo en la ciudad de Hué, salgo a dar una vuelta por la popular calle peatonal Đường đi bộ  y el paseo del río.

Calle peatonal o phố đi bộ  Đường đi bộ  Huế        

Aclaración o dato: “phố đi bộ” es un nombre genérico que se refiere a calles peatonales y no a una calle específica.

Repleta de bares tradicionales, cafés, puestos de comida callejeros, pubs, y tiendas de todo tipo. Bulliciosa, animada y muy entretenida de ver. Salgo a la calle Võ Thi Sãu, giro a la izquierda y tras unos metros, giro a la derecha por Đõi Cung, todo recto ya puedo ver el gran río Perfume y su agradable paseo. Hay algunas coloridas barcas con dragones en la entrada, varias de ellas ofrecen cena con espectáculo mientras se navega por el río. Camino paseando y observando con una agradable sonrisa la inmensa vida que hay. Un poco más allá el iluminado puente Truong Tien, que en Google Maps aparece como Cầu Trường Tiền.

 

Puente Truong Tien Hué

O Puente Trang Tien. Construido con la arquitectura gótica francesa sobre el río Huong o río Perfume. De algo más de 400 metros de longitud, y divido en seis secciones, cada una de ellas con dos piezas, dando un total de doce; números considerados de la buena suerte en la cultura asiática y simbolizando paz y prosperidad. Múltiples luces de colores que van cambiando de combinación entre sí, lo iluminan al entrar la noche, dándole al lugar más vida aún de la que ya hay. Sentada en el muro, lo contemplo un rato. Se oye una voz que viene de lejos, parece que de un restaurante, es una curiosa voz de mujer cantando algo con unos sonidos que más adelante, en el Delta del Mekong, comprenderé lo que es.

Paseando regreso al hotel a descansar y dormir.

Un nuevo día amanece, nuevos lugares por descubrir.

Tumba del Emperador Minh Manga ,  Hué

Nos dirigimos a unos 12 kilómetros en las fueras de Hué, a ver la tumba del segundo Emperador de la dinastía Nguyễn.

Un recinto lleno de hermosos jardines, estanques de loto y templos. Paso por la  Puerta Dai Hong Mon, puerta de entrada con otras tres puertas en arco de las cuales la central se abrió una única vez para dejar los restos del Emperador y nunca más se ha vuelto a abrir, una acto muy faraónico, en mi opinión. Construida entre 1840 y 1843, y diseñada según los principios del feng shui. Representa una integración total entre naturaleza y arquitectura con estatuas de elefantes, caballos y mandarines que flanquean y acompañan los patios ceremoniales. Una escalinata conduce al Pabellón de las Estelas en donde una gran lápida contiene la biografía del Emperador que escribió Thieu Tri, su hijo. Nacido el 25 de mayo de 1791, Nguyễn Phúc Đảm , fue el segundo Emperador de la dinastía Nguyễn de Vietnam. Muy popular por su oposición a la participación francesa en el país, y la conquista vietnamita de Champa ( la política del pueblo Cham que se extendieron por la costa de lo que actualmente es el centro y sur de Vietnam).

Observo mucha gente ataviada con los atuendos tradicionales de la época de antaño, al acercarme resulta que es una sesión de fotos no sé muy bien con qué propósito, pero la ocasión merece bien la pena y sin duda la aprovecho.

Muy cerca de la tumba, Thuy Xuan, el pueblo del incienso, y como dicen los vietnamitas, no se ha estado en Hué sino se ha visitado Thuy Xuan.

Thuy Xuan, el pueblo del incienso de Hué 

Rojo, violeta, amarillo, verde en enormes ramilletes de varitas de incienso que asemejan a las flores en primavera. Una exquisita artesanía que comenzó hace más de 700 años, desde el reinado de Minh Mang. Según cuentan los ancianos locales, se elaboraban las preciadas varillas para las ceremonias reales, y poco a poco se ha convertido en una labor indispensable en Hué y el pueblo. El suave aroma que desprenden las varillas no solo impregna el lugar, además llena de calma el entorno, especialmente el de lavanda que es poderosamente envolvente, tendría que haber comprado más. Todo consiste en una serie de polvos de madera aromática, especias como sándalo, jazmín, lavanda, lemón grass y boi loi ( un árbol de la región de la familia de las Lauráceas, del que utilizan mucho su corteza y hojas para medicina tradicional) . Se hace un polvo con la mezcla de todo y se introduce en una máquina que elabora una especie de hilos que posteriormente se enrollan con cuidado y mucha rapidez alrededor de palos de bambú. Una vez realizado, se dejan secar al sol varios días.

De regreso a Hué, una parada en la Pagoda de la Dama Celestial,  Thien Mu.

Pagoda de Thien Mu, la Dama Celestial, Hué 

De 21 metros de altura y planta octogonal, construida en 1601. Sus siete pisos están dedicados cada uno a un Buda distinto, es la Torre Phước Duyên. Jardines con árboles que dan fresca sombra y los prácticamente indispensables en las pagodas y templo vietnamitas, estatuas de soldados guardianes del templo. Dicen que la campana de bronce de 2 toneladas que hay en el templo puede oírse a 10 kilómetros de distancia, quien sabe quizá sí. Una curiosidad es que alberga el coche en el que el monje Thich Quang Duc, fue llevado a  Saigón en 1963, época del régimen de Diem (sistema anticomunista y autoritario de gobernó el sur de Vietnam de 1955 a 1963 y que apoyado por EEUU reprimió brutalmente a los opositores, llevando a la división de Vietnam y a la Guerra) para que se quemara vivo, el primero de una serie de autoinmolaciones del clero budista. Prefiero no comentar nada.

De nuevo en Hué, y bastante cerca del Puente Truong Tien , el mercado Dong Bam que a pesar de las advertencias sobre el olor del interior, hay que visitar.

Mercado Dong Ba de Hué 

El putrefacto olor de las salsas y del pescado nada más entrar, hacen que me piense por un momento si continuo hacía su interior. Es uno de los tres mercados tradicionales más famosos de Vietnam, un laberinto de estrechísimas callejuelas que se entrelazan exhibiendo en los puestos los diferentes productos. Camarones fermentados, pasta de camarones, diversas salsas en tonos marrones de pescados que no quiero saber lo que son, y otros pescados de la región. Siguiendo por la calle por la que me he metido aparezco en una intersección con algún puesto que sirve comida preparada y en los cuales algunos locales están degustando sus manjares. Alzo un poco la vista y veo los puestos de las coloridas frutas, me llena de alegría y voy hacía allí huyendo del olor de esta zona. Preciosas sandias y otras delicias rojas, verdes, amarillas. Un  bullicioso mercado en donde se fusionan los idiomas y las costumbres vietnamitas. Ya he tenido suficientes emociones olfativas por hoy, me voy hacia la salida a respirar aire fresco o húmedo, no me importa mucho. Hacía 1802 el mercado de Hué se encontraba en Chanh Dong conocido como Dong Ba, cercano al mercado actual.  Se llamaba  Quy Gia Thi, en francés “le Marché de ceux qui revienment”, “mercado de los que regresan”. Cuando la ciudad cayó bajo el dominio francés en 1885, el mercado fue destruido por un incendio, Sin embargo un par de años después, Dong Khanh el Emperador, lo reconstruyó llamándolo Dong Ba.  Doce años después, Thanh Thai otro Emperador mandó trasladarlo a su ubicación actual, iniciando el mercado tal y como se le conoce hoy en día. Ocupa más de 22.700 metros cuadrados y  tiene 2.700 puestos.

La ciudad imperial esta a 15 minutos del mercado.

Ciudad Imperial, Hué 

En vietnamita Hoàng thành. Un gran recinto amurallado en cual se encuentran los palacios en donde vivió la familia imperial, con hermosos jardines, y casas para los mandarines. Construida bajo el mandato del Emperador Gia Long en 1803, la ciudad tuvo principalmente durante el periodo colonial francés, una función ceremonial. Gia Long decidió trasladar la capital de del norte Thăng Long la actual Hanói a Hué, sede ancestral de los señores Nguyễn. Con una cierta semejanza a la Ciudad Prohibida de Pekín, fue diseñada siguiendo los principios de la geomancia china (arte de adivinación que interpreta figuras o marcas hechas en la tierra, arena, o incluso papel. Implica trazar líneas de puntos al azar para generar 16 figuras únicas, asociadas a elementos, planetas y cualidades, permitiendo obtener respuestas sobre la suerte, el destino o el flujo energético de un lugar, conectando la espiritualidad con la naturaleza y el cosmos). El Emperador consultó a los geománticos para encontrar la ubicación más adecuada para la ciudad. El recinto esta divido en otros tres concéntricos: la Ciudad Imperial Hoàng Thành, que albergaba los palacios y templos, la Ciudad Cívica Kinh Thành y la Ciudad Púrpura Prohibida Tử Cấm Thành, reservada exclusivamente para el emperador y su séquito. Tras el periodo colonial francés, la ciudad permaneció conservando el simbolismo del emperador y sus tradiciones hasta que en 1945, la dinastía Nguyễn fue derrocada con la proclamación de la independencia de la República Democrática de Vietnam. En las guerras de Indochina sufrió graves daños, sin embargo durante la batalla de Hué en la Guerra de Vietnam, Estados Unidos ordenó a su ejército que no la bombardearan por temor a destruir las estructuras y la representación del estatus religioso de la ciudad. A pesar de ello, y conforme aumentaban las bajas levantaron la restricción causando tremendos daños a la ciudad; el Viet Cong ocupó algunas zonas de la ciudad al tiempo que tropas del Vietnam del sur se iban abriendo paso en otras áreas. Los aliados aviones de guerra apuntaron a los cañones antiaéreos que habían montado los comunistas en las torres de la muralla de la ciudad.

La ciudad Imperial es Patrimonio de la Humanidad.

Están realizando trabajos de restauración, pero se puede visitar sin problema. Me hubiese gustado verla en su gran apogeo, debió ser espectacular.

Dentro de pocas horas cojo un vuelo a Ho Chi Minh. Crema de pollo, ensalada de carambole (una fruta amarilla), lubina a la parrilla, y al aeropuerto internacional  Phu Bai en Hué.

Sur de Vietnam

El sur de Vietnam un viaje entre Ho Chi Minh, una historia bajo tierra y el Delta del Mekong. 

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