Sur de Vietnam, un viaje entre Ho Chi Minh, una historia bajo tierra y el delta del Mekong

El sur de Vietnam un viaje entre Ho Chi Minh, una historia bajo tierra y el Delta del Mekong. La vibrante Ho Chi Minh, la historia y los secretos que se ocultan bajo tierra en los túneles de Cu Chi, y la sosegada y fértil vida del delta del Mekong.

Túneles de Cuchi 

El video sobre los túneles de Cuchi que ha puesto el guía en el autobús, hace el trayecto entretenido, aunque sinceramente estoy prestando más atención al exterior mirando por la ventana que al documental. Al llegar, una exposición con el antiguo armamento da paso a un largo pasillo que conduce al bosque donde aparecen en el suelo unos pequeños agujeros en los que se escondían y los primeros túneles visitables. Verdaderamente impresionantes.

Los túneles de Cuchi, son un complejo sistema intrincado de túneles excavados por la milicia entre los años 1946 y 1968. Se encuentran en el distrito de Cuchi, en las comunas Phuoc Vinh An y Tan Phu Trung. Cada aldea construyó sus propios túneles, no eran muy largos y los hicieron con estructuras sencillas. Al principio los utilizaron para esconder armas, documentos y comunicarse. Con el tiempo y a causa de la necesidad de ampliar la comunicación y conexión entre los pueblos, formaron un complejo sistema con el que pudieron interconectarse. Fueron excavando con ahínco hasta llegar a los 200 kilómetros de pasadizos, galerías y 500 trincheras, 1965. Con gran método y ciencia hicieron tres pisos de profundidad, estando el más inferior a unos 8 o 12 metros de profundidad, a seis el de en medio y a tres metros el superior. Metódicamente divido en salas de reuniones, comedor, cocina tipo Hoang Cam, es decir, sin humo, sala del médico, sala de descanso, salida de emergencia ( por el río Saigón),… todo con un ingenioso sistema de ventilación a nivel de suelo. Cocina tipo Hoang Cam, sin humo.

Para que fueran duraderos, poco propensos a los deslizamientos de tierra y pudieran aguantar los posibles impactos de las armas, mezclaron la tierra de arcilla con laterita( una roca rica en hierro y aluminio que concentra óxidos metálicos que endurecen la superficie casi como costras). Los caminos entre los niveles los hicieron con trampillas secretas tapando y camuflando la superficie con hojas. Los pasadizos los hicieron con una altura suficiente para que se caminara encorvado. Desafiando las incursiones del enemigo, transportaron grandes cantidades de tierra, trabajando con herramientas rudimentarias. Los túneles de Cuchi, fueron una pieza clave en la guerra de Vietnam, como la Ofensiva del Tet (operación militar), 1968, hasta la victoria vietnamita en 1975. Hay un pequeño trayecto visitable que no dudé en hacer, aunque me salí en la segunda salida. Tremendamente estrecho, caminando encorvada, sin prácticamente luz, la experiencia resultó plantearme lo que debió ser esa extraordinaria ciudad subterránea en su momento más importante.                                                                                

En ocasiones me pregunto si lugares que han sido clave para la historia de la humanidad, lugares que han vivido guerras, victorias y derrotas, deberían mostrarse como “atracción turística” ; en este caso en concretamente pienso que sí.

¿Quién fue el Việt Cộng ?  

“Camina sin huella, habla sin voz y cocina sin humo” el lema de los guerrilleros.

• Camina sin huella → no dejar rastro, moverse sin ser detectado
• Habla sin voz → comunicación sin delatarse
• Cocina sin humo → no revelar la posición (el humo era un gran peligro)

Difundidas oralmente entre los combatientes y el pueblo.

Proviene de las tradiciones de guerrillas asiáticas, en especial de la China maoísta en los años 30 y 40, en los que Mao hablaba de fundirse con el pueblo y de la invisibilidad del combatiente. Los soldados de los EEUU de la Guerra de Vietnam, decían “El enemigo está ahí, pero no lo ves, no lo oyes y no deja rastro, es como si fuera invisible”, era la frustración de luchar contra una guerrilla totalmente adaptada al terreno.

El objetivo era “derrocar al régimen colonial camuflado de los imperialistas estadounidenses” e  “ir hacia la unificación pacífica”. La  Ofensiva de Tet, fue la operación más gigantesca. El 30 de enero de 1968, lazaron un ataque sorpresa contra las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y sus aliados y las fuerzas de Ejército de la República en Vietnam del Sur. Atacando centros de mando, de control y civiles en todo Vietnam del Sur, además de a la embajada de Estados Unidos en Saigón. La ciudad de Hué quedó prácticamente destruida. La ofensiva llamó la atención  de los medios de comunicación de todo el mundo extendiendo el Việt Cộng. El Việt Cộng establecería el Gobierno Revolucionario Provisional de la República de Vietnam del Sur en 1969, inmediatamente fue reconocido por los comunistas y mantuvieron vínculos con varias naciones en el Movimiento No Alineado (agrupación de estados en la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial).

Vietnam del Norte supo como agotar a EEUU hasta el punto de provocarles aversión hacía la guerra dificultando la política de continuar. Los vietnamitas disponían de una gran ética de resistencia basada en la soberanía y el sacrificio colectivo, superando así la destrucción y las bajas.

En 1973 y tras los Acuerdos de Paz de París, EEUU se retiró. En 1975, Vietnam del Norte logró la reunificación del país con el nombre de República Socialista de Vietnam. El Việt Cộng se disolvió el año siguiente. Aunque personalmente creo que siguen con su lema muy presente.

Las 3 Reglas del Việt Cộng:

1. Obedecer las órdenes en todo momento. La disciplina y la cadena de mando eran obligatorias.
2. No tomar nada del pueblo. Prohibido robar o abusar de civiles; la idea era ganarse su apoyo.
3. Entregar todo lo capturado. Armas, suministros o botín debían entregarse a la organización.

Como gano Vietnam a Estados Unidos

 

Regreso a la ciudad.

Camarones a la parrilla con pasta de cerdo envueltos en caña de azúcar, ensalada de pollo con flor de plátano, ensalada con verduras crujientes y maracuyá, y lubina con limón.

Ho Chi Minh 

Anteriormente Saigón, aunque muchos de los vietnamitas continúan llamándola con ese nombre, sobre todo para referirse al centro de la ciudad. Cosmopolita, vibrante y muy cívica. Antaño fue el puerto comercial jemer. Bajo el control vietnamita, la ciudad se expandió poco a poco y llegó a convertirse en capital de la Conchinchina francesa (sur de Vietnam), momento en el que se llamó Saigón. Cuando terminó la Guerra de Vietnam y la sucesiva caída de la ciudad, 1975, fue renombrada como Ciudad de Ho Chi Minh, en honor al líder revolucionario.

Centro de Ho Chi Minh   

Se concentra en el Distrito 1, el corazón de la ciudad, donde se encuentran los monumentos principales de la época francesa, museos y el Mercado Ben Thanh. Repleta de gente, luces y vida, casi todo gira entorno a la calle peatonal Nguyen Hue. Más que una calle, un bulevar de 670 metros de largo, un símbolo del desarrollo y la prosperidad de la ciudad, llamada así en honor al rey Nguyen Hue. Antaño era un canal que excavaron llamado Cho Vai, el cual facilitaba el comercio desde el rio hasta la antigua Gia Dinh ( una ciudadela del sur de Vietnam que actualmente colinda con la calle Le Than Ton). Numerosos barcos navegaban por el rio convirtiéndose en una de las rutas comerciales más importantes de la zona. En 1887 rellenaron el canal lo que dio paso al bulevar Charner, siendo la calle de Saigón más transitada. 68 años después, en 1955 se llamó Nugyen Hue, conservando el nombre hasta la actualidad. La calle tal y como se puede disfrutar ahora se inauguró en 2015, con el monumento a Ho Chi Minh a la cabeza de la misma, una forma de gratitud y respeto de los vietnamitas.

Una mezcla de edificios modernos y clásicos bordean y rodean el bulevar, los relucientes rascacielos dan buen ejemplo del progreso. Al otro lado de la calle la fuente de Nguyen Hue con un hermoso loto en su centro. Una extraordinaria mezcla llena de encanto que se acentúa al anochecer con las brillantes luces que lo envuelven todo creando un entorno que no puedo dejar de observar. Caminando entre los locales, turistas y viajeros que casi se amontonan en la calle que poco a poco va cobrando aún más vida si es posible me detengo ante un edificio bastante curioso, con una fachada antigua y vintage especialmente por su iluminación, resulta ser un pequeño paraíso para los amantes del café vietnamita (excelente, por cierto, con un aroma  intenso que hacen querer probarlo de inmediato ) conocido como el edificio Café Apartment.

El mercado Ben Thanh esta a unos 10 minutos caminando desde bulevar, y allí es a donde me dirijo.

Mercado Ben Thanh  

Afortunadamente los olores de este mercado no son tan fuertes. Mucho más amplio, aunque también tiene sus estrechos y laberínticos pasillos. Todo tiene su orden, por un lado la parte del textil, accesorios y calzado en donde varios puestos tienen las sandalias Ho Chi Minh, más allá verduras, frutas, y toda clase de productos de alimentación, aproximadamente en la zona central, los cafés y pequeños restaurantes ofrecen sus delicias; en el otro lado, legumbres y café con su delicioso aroma impregnando esa parte del mercado, molino o en grano, no puedo resistir la tentación de comprar una buen paquete. El origen de Ben Thanh data del siglo XIX, época en la que los comerciantes estaban instalados en las cercanías del río Saigón. Con el transcurso del tiempo, fue trasladado al cruce de las avenidas Tran Hung y Le Loi, su actual ubicación. En 1914 se inauguró oficialmente.

Esta empezando a anochecer, el momento perfecto para subir al mirador de la Torre Bitxeco. Saliendo del mercado por la calle Lê Loi, giro hacia la calle  Lê Lai que enlaza con la avenida  Hàm Nghi camino unos metros por esa avenida hasta llegar al restaurante que hace esquina Bakery markets en donde giro por  Hồ Tùng Mậu hasta llegar a la Torre. Apenas 15 minutos desde el mercado.

Torre Bitxeco 

Un icónico rascacielos de 262 metros de altura con un bonito diseño y el espectacular mirador Saigon Skydeck, con vistas 360 grados de todo Ho Chi Minh. En el piso 49, con la música de Bilitis de fondo, las miles de luces de la ciudad parpadean creando un mundo muy diferente del que acabo de ver. Los destellos azules, verdes, naranjas, rojos  del  puente Ba Son (Cầu Ba Son) van entre mezclándose unos con otros. El río Saigón se ve tranquilo, desde aquí no parece que haya mucho movimiento de barcos en este momento. Hacía el otro lado de mirador, el bulevar Nguyen Hue,la iluminación verdosa del hotel lujo resalta un poco sobre las otras. Las calles circundantes del bulevar, hace un rato atestadas de coches y sobre todo motos, se van quedando más tranquilas. Con la cabeza pegada a los cristales, cuesta dejar de observar este nuevo mundo tan distinto desde aquí arriba, casi me atrevo a decir que bien podría ser como caer en el pozo de Alicia.

Hora ya de volver a poner los pies en el suelo y regresar a descansar, mañana el Delta del Mekong.

Delta del Mekong

Hay aproximadamente una hora y media a My Tho, en el delta del Mekong, desde Ho Chi Minh. Llamado popularmente el río de los nueve dragones, debido a que tras su paso por China, Tailandia, Laos, Camboya, y a los pocos kilómetros de entrar en Vietnam, el río se divide en nueve brazos fluviales formando el espectacular delta y una impresionante red de más de 5.000 kilómetros de canales. Sus aguas recorren 4.900 kilómetros, desde su nacimiento en el Tíbet, concretamente en la provincia China de Qinghai ( montañas Tanggula a unos 5.200 metros sobre el nivel del mar),  hasta llegar al Mar de China Meridional en Vietnam. Cuentan que fueron nueve dragones que al  descender de las montañas al mar (Đồng bằng sông Cửu Long), formaron el delta.

Marrón, el agua es completamente marrón. Por lo que he averiguado se debe al arrastre de sedimentos. A lo largo de su recorrido, el Mekong va erosionando rocas y tierra que transportan arcillas, limo y materias orgánicas desde su nacimiento en el Tíbet, hasta el delta, lo que le da al agua ese tono. Para los agricultores, estos sedimentos son “oro líquido” ya que es un excelente nutriente para la tierra y los campos, lo que le ha llevado a ser considerada una de las regiones más fértiles del mundo, conocido como el “cuenco de arroz” . Además el delta siempre tiene el agua agitada lo que favorece aún más, evitando que los sedimentos vayan al fondo.

Las mujeres se acercan en sus sampanes, tradicionales botes de remos para navegar por los estrechos canales. Ataviada con el  nón lá (sombrero de hoja, el sombrero vietnamita tradicional, y que por cierto, compré el primer día de viaje y prácticamente no me lo he quitado, son perfectos para la humedad y el calor) hacemos un bonito recorrido por el canal rebosante de plantas en su mayoría cocoteros.

Bến Tre    

Desembarcamos en medio de una zona de cocoteros, caminamos  por un estrecho y embarrado sendero por el que apenas cogemos, hay que dejar paso a las motocicletas. Es una zona del distrito Châu Thành, donde viven varias personas de la comuna de Phú Túc, en Bến Tre, conocida como la “Capital del coco” o la “Tierra de los cocos”,  debido a que las palmeras de esta fruta cubren más de 70.000 hectáreas.

Unas mujeres nos obsequian con unas canciones folclóricas de Vietnam. Me encanta la del caballo.

Lý Ngựa Ô (La canción del caballo negro) es una de las canciones más famosas de Vietnam. La letra describe a un joven entusiasta que está preparando a su hermoso caballo negro para ir a buscar a su novia y casarse. La canción tiene un ritmo rápido y vibrante que imita el sonido del galope de un caballo. Transmite una sensación de alegría, optimismo y la emoción de una boda tradicional.

“El Đờn ca tài tử (“música de aficionados con talento”) es la música del alma del sur de Vietnam. Una música íntima que se toca de forma espontánea en jardines, botes o patios después del trabajo, donde los amigos se reúnen para compartir sus emociones.

Hora ya de regresar a Ho Chi Minh y dar un último paseo por el centro. Mañana emprendo el regreso a casa, sin embargo espero poder volver a Vietnam, me queda mucho por ver y conocer de este hermoso país que me ha cautivado profundamente.

Vietnam, hẹn gặp lại     

 Cảm ơn Le Quang Son

La comida vietnamita 

   La gastronomía vietnamita muy equilibrada y sabrosa. Utilizan mucho las hierbas aromáticas, las verduras y la salsa de pescado nước mắm. Prácticamente todo lo hacen al vapor y muy poco en fritos. Nunca faltará el arroz en mil formas diferentes, influencia de la cultura china. El café es excelente, especialmente el café con huevo.

El arroz

Base de su gastronomía. En vietnamita comer se dice an com, su traducción literal es “comer arroz”. Una expresión que indica la importancia  del arroz en su vida cotidiana. Un proverbio dice así: “ para hacer la guerra hace falta arroz, para hacer la paz también”.

               

 

Mapas de Vietnam 

VIETNAM, NORTE Y CENTRO: entre templos, pueblos, ciudades, paisajes espectaculares, sonrisas y una historia apasionante.